По святым местам

(Астана-Караганда-Жезказган-Кызылорда-Туркестан-Тараз-Караганда-Астана)

Выехали из Астаны ровно в два часа дня, хотя, конечно, старт намечали раньше. Пока заехали к жезде Серику, получив от него  бата, потом позвонил младший сын Темирлан, посоветовал взять еще одну канистру, пришлось завернуть в гараж, так и время прошло. И вот встаем на карагандинскую трассу.

Пробег на Лексусе RX-330 на момент выезда составлял 155730 км. Полный бак и полная канистра 20 литров (7200 тенге), заблаговременно заправленные на уважаемой Адилбеком заправке «Газпромнефть», придают уверенности, машина подготовлена к дальней дороге – заменены все жидкости, в том числе масло в мостах, проверено давление в шинах, равномерно уложены вещи в багажнике.

Вообще-то изначально поездка планировалась на более крепком Паджеро, но старший сын Алмат отсоветовал: скорость медленнее, комфорта меньше, а надежность Лексуса не хуже. Мы вняли его доводам.

В дорогу взяли упаковку поллитрового "Тассая"(12 штук), термос с кипятком, две сумки еды (жареная курица, огурцы, помидоры, фаршированный болгарский перец, хлеб трех видов, два поллитровых биоса, 200-грамовое молоко к чаю и, конечно, пакетики чая).

До Караганды ехали ни шатко ни валко – в среднем 80 км/ч, много автокараванов, в том числе встречных, идет  строительство дороги, надеюсь, такого же качества, как и боровская трасса, то слева, то справа расчищены большие полосы грунта, суетятся дорожники, не спешно разворачиваются бульдозеры и экскаваторы.

На одном из развилок впервые запищал антирадар, да так настойчиво, что мы не смогли устоять перед его испугом и поехали не больше 70, хотя ограничение стояло 80. Однако источника сигнала так и не встретили.

На въезде в Караганду шел ремонт дороги, километровая вереница машин медленно двигалась по направлению в город. Впереди ехал праворукий кабриолет с молоденьким парнем за рулем. Пассажирское кресло было откинуто, на нем возлежала полуголая девица, вытянув  ножки на торпедо. Советую Адилбеку следить за дорогой, а не глазеть на девичьи прелести...

Как потом оказалось, на Жезказган свернули раньше, хотя навигатор добросовестно предупреждал, но мы не прислушались к его призывам. Едем прямо и упираемся в …Сарань!  Разворачиваться или ехать дальше? Расспросы водителей двух остановившихся из 12 проехавших мимо машин, показали, что навигатор был прав – мы отклонились от нужного направления. Спасибо тем, кто подсказал – через километров 10, объехав городок по кругу, выходим на абайскую трассу.

Кругом казахский мелкосопочник, знакомый мне еще с школьных времен (учительница Головкина Валентина Мухамджановна была большим патриотом Отечества и часто рассказывала о Казахстане больше, чем написано в учебниках). Эта местность удивила нас юртами, обилием машин и отдыхающих.

Встретилось и местечко под названием Жаман жол. Что правда, то правда, дорога весма никудышная, но едем со средней скоростью 110 км/ч (спасибо фирме Лексус), успеваем любоваться местными красотами. Много пригорков, особенно перед посёлком Южный.

Мавзолей Дербисали батыра, Сулу Мадина – таковы поэтические наименования географических объектов. Дорога свежеположена, кое-где разгонялись и до 160, переехали засохшую речку с гордым названием Сулу.

Навигатор показывает, что в ста-ста двадцати километрах справа посещенная нами в прошлом году местность Тайаткан-Шунак, где находится мавзолей Агыбай батыра, а также мазар XVIII века постройки, под куполом которого покоится предок Адилбека Каратай бий.

Средний расход к Абаю составил 10,1 л/100 км.

После 18.00 солнышко спряталось за облака. Запахло дождем. Видим, Кенжекара Алтайулы  бабанын ескертиши, заехали, прочитали молитву, небо стало пасмурным, а вскоре затянулось полностью темными облаками.

Показалось село Ак Ой! До Жезказгана 416, до Кызылорды – 830.

Есть ощущение, что мы все время движемся на подъем.

Около 19.00 проезжаем Коктин коли, напротив от него виднеется фазенда с трактором и ветряками.

Включили музыку – джипси кингс зажигают! А дорога все хуже... Н-да, здесь Паджеро показал бы свою неубиваемость…

Вскоре въезжаем на территорию Жанааркинского района и вспоминаем ребят из Жана-Арки, которых встретили в прошлом году на Агыбай батыр кесенеси. «Эх, адресок потерялся, а то бы через полчасика куырдак наворачивали», -  затосковал Адилбек, несясь по горбатенькой дороге со скоростью 117 км\ч. Связи нет, не берет ни билайн, ни кей-селл.

19.10 – 400 км от Астаны, проезжаем село Карамола.

В 19.35 заправились 92 бензином на Гелиосе в Атасу (5300 тенге0. Казмунайгаз закрыт на ремонт. Расход - 48,2 литра за 415 км или 11,6 литра на 100.

Большое в Атасу кладбище на выезде с обеих сторон от дороги. Сразу после Атасу поворот налево на Жезказган. Мазары здесь разнообразные, есть открытые кирпичные стенЫ, есть яйцевидной формы, как на западе Казахстана.

После Атасу свернули на проселочную дорогу, с полчаса потратили на перекус захваченными из дома овощами, жареной курочкой в специях, сыром, горячим чаем из термоса, биосом, и на переодевание в теплую одежду, так как уже заметно похолодало. Гисметео подсказал, что в девять вечера в Кызылжаре начнется дождь, поэтому поспешили в путь.

В сгущающихся сумерках фары выхватывают названия населенных пунктов - Каражал, Актубек. Увидели несколько тазы – грациозных казахских борзых, разведением которых увлечен Адилбек. 

Около половины десятого мужу позвонили на сотовый. Старый друг из Алматы, с которым он не виделся много лет, приглашал поехать отдохнуть на Алаколь. Поскольку разговор обещал быть долгим, я воспользовалась случаем и пересела за руль, дав Адилбеку возможность пообщаться и отдохнуть. Дорога напоминала бедняцкий алаша - кошму из остатков разноцветной пряжи от бледно-бежевой до черной. Через испачканное насекомыми лобовое стекло не сразу  увидела, что начался дождь, и испугалась внезапно заработавших дворников. За километров 150 до Жезказгана снова столкнулись с ремонтными работами, пришлось съехать на объездную дорогу очень плохого качества, потеряли не менее часа. В итоге вместо расчетных 23.30 прибыли в Жезказган около половины первого ночи. Сразу заехали на заправку Казмунайгаз, заправили полный бак и захваченную в последний момент канистру, и стали думать о вариантах с ночлегом. Заправили всего 51,3 литра (5642 тенге), расход топлива сильно не увеличился. 

Ездить по ночному незнакомому городу в поисках гостиницы ой как не хотелось. Пришли к соглашению переночевать в машине около заправки, благо, теплая одежда и пледы имелись в достаточном количестве.

Но покружив в округе, поняли, что это некомфортно и даже весьма небезопасно. Поэтому быстренько нахожу в интернете телефоны гостиниц Жезказгана. Ближайшей по навигатору была гостиница Казахмыс на Алашахана, 4, но там работал лишь псевдоприветливый автоответчик, и они потеряли нас как клиентов.

Двинулись наугад вперед, надеясь найти ночлег путем опроса местных жителей и таксистов. Однако все встреченные нами товарищи упорно отказывались признать факт своего проживания в данном городе, талдыча, мол, «мы не местные». В цветочном киоске по Абая, 144 сердобольная девушка подсказала, что в конце ул. Абая напротив пожарной части стоит онкодиспансер, который превращен в гостиницу. Доехали, но снова уткнулись в закрытые ворота и неотвечающие телефоны. Начавшееся отчаяние подавил в зародыше приятный голос администратора гостиницы «Космос», которая по-лоцмански толково довела нас по ночному Жезказгану до ворот, заботливо выглядывая через дверь. Татьяна Байда, так ее звали, приветливо встретила нас, измученных, хмурых, и провела в полулюкс. Быстро перекусив и смыв с себя переживания прошедшего дня, мы заснули младенческим сном.

Утром выспавшиеся, плотно позавтракавшие нескончаемыми запасами домашней провизии (наготовила, кажется, и на обратную дорогу), вышли из гостиницы.

В 11.45 стартовали с площади Металлургов города Жезказгана, предварительно сфотографировались на фоне памятника Сатпаева и местного театра. 19 градусов тепла. Дорога ведет на Кызылорду.

Километров через 20 отключился кей-селл, еще через тридцать – и билайн.

На 55 км от Жезказгана началось… Дорога изрыта норами гигантских кротов! Рядом вилась грунтовка, но из-за дождя она не была надёжной, вот и приходилось лавировать между кратерами, словно оставшимися после метеоритной бомбардировки. Бедный мой пирелли – восклицал Адилбек, жалея новую резину и вновь вспоминая добрыми словами своего любимчика Паджеро. Дорога Жезказган-Кызылорда, по фотографиям со спутника казавшаяся нам мертвой, на самом деле достаточно оживленная. Кого-то мы обгоняли, кто-то попадался навстречу, в том числе фуры.

Почка здесь глинистая, изрезана дождевыми струями, словом, сплошная сочная глиняная каша.

Время от времени встречаются придорожные примитивные кафешки, например, «Наташкино село» в 70 км от Жезказгана, некоторые из них продаются. Адилбеку сразу стали приходить на память разные интересные названия дорожного общепита. Так, между Актюбинском и Костанаем в харчевне под названием «Вдали от жен» можно, по его словам, очень даже неплохо порезвиться.

В Тунисе, Адилбек припомнил одну из своих зарубежных командировок, есть гостиница «Голден тулип» – золотой тюльпан, в котором произошла забавная история. Один известный в Казахстане журналист заказал в ресторане равиолли с чем-то вкусным. Все закончили трапезу, допивают вино, а ему блюдо так и не несут. Он подзывает официанта, тот извиняется за задержку. Выпита еще одна бутылка вина, начинаются насмешки, он снова наливается краской и  зовет официанта. Тот извиняется за задержку, говорит, буквально сейчас. Проходит еще полчаса, блюда нет. Олег снова подзывает официанта и требует шеф-повара. Тот выходит в белоснежной одежде с таким же белоснежным колпаком на голове, извиняе, я, мол, всех накажу.

В итоге через час выходит целая кавалькада поваров и поварят, выносят сияющее блюдо, шеф-повар говорит, я очень извиняюсь, мол, для вашего блюда кончились ингредиенты, и мы решили вам сделать подарок и приготовили наше национальное блюдо кус-кус (мясо или рыба с просом).

Журналист начинает хватать ртом воздух, орать, чтобы они сами жрали это просо. Все улыбаются, типа, делают ему великое одолжение. Когда Олег высказал все что думает о них и их кус-кусе, и уже был готов бить первого, кто стоит ближе, шеф-повар изящно открыл крышку и все увидели шикарно оформленное блюдо, именно равиолли, что заказал Олег, все ахнули и расхохотались.

Олег сперва что-то бормотал, потом тоже рассмеялся. Вечер завершился бутылкой прекрасного туниского вина от шеф-повара.

А дорога не уставал поражать своим плохим покрытием. Печатать очень трудно, да еще приходится часто держаться за ручку, второй рукой придерживая ноутбук на коленях.

К часу дня выглянуло солнышко, пригрело до 23 градусов.

Через 105 км  от Жезказгана началась гравийка, сменившая разбитый асфальт. Через 7 км она снова превратилась в крупнодырчатый асфальт...

На 150 км решили передохнуть и свернули к придорожному кафе Сайран. Парень жесткой щеткой отмывал задубевшие от грязи руки и ноги. Разговорившись, узнали, что это камазист, везущий из Томска пиломатериалы в Чимкент. Тут же на пятитоннике-мерседесе подъехали двое мужчин, отец с сыном. Как оказалось, зимой они возили во Владивосток лук из Капчагая, а обратно - морскую рыбу. 8000 км в один конец, через Семей, Барнаул, Новосибирск, Хабаровск...

Они порекомендовали нам попробовать здешний куырдак.

В кафе увидели два низких столика и хозяев – молодую женщину атлетического сложения – Марину, ее дочь Акошу и братишку мужа.

Куырдак оказался довольно вкусным, а еще я обменяла купленные в Астане черный президентский хлеб и лаваш на домашнюю лепешку, испеченную Мариной. И обе остались весьма довольными - Марина заводским хлебом, а я душистой лепешкой, напомнившей детство..

И снова в путь… Время – 15.00.

На 180 км дорога превратилась в пушистую глину, пошел дождь, и ехать стало совсем трудно.

За 180 км до Кызылорды начался асфальт, причем неплохого качества. Было уже 16.00, и мы прибавили скорость.

За 150 км увидели большое стадо верблюдов около местечка Кыздын шубары, и решили выпить местного шубата. Подъехали, я вышла спросить местных жителей. К сожалению моему и злорадству аборигенов, шубата не оказалось. А Адилбек обнаружил, что заднее левое колесо заметно подспустило. Вытащили электронасос, манометр показывает две атмосферы – вроде нормально. Но мне слышится какое-то шипение. Начинаю прислушиваться – шипит в районе соска! Начинаю его трогать – нет, шипение не меняется. Адилбек отгоняет меня от колеса, но как Пятачок из мультфильма думаю: это шшшш неспроста! И точно! Нахожу сантиметровый порез. И получен он только что, потому что скорость утекания воздуха достаточно высока, колесо «тает» прямо на глазах. Пока вытаскивали домкрат, запаску, баллонный ключ, мужчины, коих вокруг было не менее десятка, незаметно рассосались, хотя мы думали, что они помогут, за оплату, конечно. И лишь один из них вышел из дома, когда мы уже закручивали последние шпильки и я лихо, как мне казалось, демонтировала домкрат.

Сразу залили одну канистру бензина в бензобак. Просушили на ветру пустую канистру и воронку, уложились и поехали дальше. И так потеряли целый час.

Уезжая, Адилбек сказал – вот байкустар. Когда-то Тарас Шевченко рисовал на Мангышлаке людей, которые стояли с протянутой рукой, но не хотели работать. Позже таких описывал и Правдухин, рассказывая о нищей семье на озере Зайсан, наблюдавшей жадными глазами за обедавшим возле шалаша русским, который по сравнению с ними был богач, а на самом деле – простой бедняк.

Заехали в Кызылорду около семи вечера, сразу нашли шиномонтаж, все сделали.

Выехали и Кызылорды в 19.55, накрапывал дождь. Созвонились с Саидом, который пообещал нас сопровождать в нашей поездке в Туркестане. Оказалось, что он на кудалыке (церемония сватовства), велел позвонить ему за 50 км до Туркестана, и он выедет на своей машине, чтобы сопроводить нас. Мы спросили о бане из горячего источника, о которой нам рассказал камазист в кафе Сайран. Но Саид сказал, что эта баня находится на другом конце Туркестана, и времени на его поиски не будет.

И вот мы снова мчимся через дождь по прекрасному асфальту. На шиномонтаже я спросила у мужчины, который рядом менял колеса, о качестве трассы на Туркестан, и он сказал – идеальная! Мы сначала не поверили, так как на выезде дорога была не очень хорошей, но через 50 км трасса и вправду стала напоминать родную Астану. Я не успеваю фотографировать вывески, указатели и достопримечательности.

Здесь преобладают кустарники розоватых оттенков. На трассе ловит кей-селл, есть интернет. Но потом дорога становится ординарной асфальтовой, хорошая отремонтированная трасса заканчивается через 30 км. Однако на 150 км до Туркестана вновь встречает идеальная дорога.

Нам стало неудобно тревожить Саида. Поэтому решили искать запасной вариант.

 В дороге нашла на сайте телефон смотрителя комплекса Арыстан баба – Аян, 8 705 603 51 98. Он объяснил, как найти дорогу - въехать в Туркестан, перед мавзолеем Кожа Ахмета есть дорога от светофора 3 км. После Кожа Ахмета через 3 км будет Шауелдер, на  светофоре  повернуть направо и ехать не поворачивая никуда 60 км, после лежачего полицейского направо и Уланбек встретит нас на стоянке.

В Туркестане нас остановил патруль ГАИ с автоматчиком. Причина – проверка документов. Узнав, что мы едем по святым местам жолполовцы не стали придираться.

Заправились на Гелиосе. Долго кружим по улицам Туркестана с односторонним движением, в 24.00 выехали от площади Кожа Ахмета Яссави и двинулись в сторону Шаульдера. Дорогу довольно подробно описали парни, тусующиеся на площади.

Несемся по ночной дороге вопреки навигатору, который отчаянно вопил: через 300 метров поверните налево, через 2 километра поверните налево, а дорога вела нас все правее и правее.

Проехали мостик через речку Майлытогай, когда позвонил Аян и спросил заботливо, где мы. Узнав наши успехи, сказал, что мы на правильном направлении и объяснил, что асфальт на Арыстан баба будет отходить не перпендикулярно, а постепенно. Через некоторое время действительно увидели полосу асфальта, буквой у отходящую от основной дороги. На этом треугольничке стояло множество машин, в том числе полицейский патруль, у которого поинтересовались, правильно ли едем. Получив утвердительный ответ, двинулись дальше. Вскоре, как и говорил Аян, увидели сияющие огни минаретов. Подъехали к прекрасно освещенной территории, огороженной со всех сторон, после первого лежачего полицейского повернули налево и заехали во двор автостоянки гостиницы. Аян уже был на улице, ожидая нас. Приветливо встретил, показал территорию, освещенную фонарями, провел внутрь. Двухместный номер за 4000 тенге оснащен кондиционером, душевой комнатой, санузлом. Позже мы узнали, что есть такие же благоустроенные номера по 2000, а также заглянули в номер по 1000 с человека,

Пробег в Арыстан бабе составил 157233, то есть из Астаны мы проехали 1597 км.

Тут же Аян провел нас по кругу и показал столовую, где круглосуточно можно покушать. Мы попросили приготовить чай и вышли на улицу за вещами.

К сожалению, принять душ не удалось, так как в связи с меняющимся напором воды горячая вода подается с 6 утра до 11 дня и с 6 вечера до 23.00.

Я спала крепко, видела разные сны, но не запомнила. Говорят, здесь зимой бывает ветер, который при температуре минус 10 дает ощущение как в минус 50.

Утром первым делом смыли с себя дорожную пыль. Завтрак простой – яичница и салат из помидоров и огурцов, каши здесь не варят. Оказывается, рядом есть другая гостиница, в которой с человека и по 2000, и по 1000 тенге. Во втором случае нет никаких удобств, просто 4 койки в одной комнате , низкий столик и корпешки. Позвонил Аян, спросил, как мы отдохнули. Потом я сделала пару звонков – позвонила маме, которая удивилась, как мы долго ехали, и Темирлану, который удивился, как мы быстро доехали.

Уланбек, работник гостиницы, пояснил, что сначала надо зайти в мечеть, прочитать там молитву, потом пойти к надгробию Арыстан баба. По возможности можно зарезать барана, которых выращивают тут же при комплексе, что стоит 25000 тенге.

Мечеть Арыстан баба вмещает 1000 человек. Бас имам Максат кажы встретил нас на входе и терпеливо ожидал внутри, пока мы разглядывали надписи и узоры на стенах. На втором этаже мечети есть медресе. Максат спросил нас, откуда мы приехали, пожелал исполнения наших желаний и прочитал молитву. В мечети также увидели рукописи Корана из разных мест, сделанные в древние времена.

Перейдя дорогу, двинулись по направлению к мавзолею Арыстан баба. Весь этот комплекс с мечетью и гостиницей для путников построен фондом «Нур-Казахстан», президентом которого является Аскар Кулибаев.

Рядом с отреставрированным тем же фондом мавзолеем заботливо возведены беседки, поставлены скамейки, проложены мощенные дорожки. Само здание мавзолея разделено на две большие части. В левой находятся надгробие Арыстан баба, закрытое на замок и видимое через решетчатые двери в высоком просторном помещении, и надгробия соратников Арыстан баба - Лашын баба, Карга баба.

На своде густо расположены гнезда ласточек.

Вторая часть разделена на три части, справа находится небольшой музей, справа закрытое на замок помещение, прямо помещение для молитвы. Справа меня встретили две женщины – гиды/экскурсоводы, которые показали черепки с арабской вязью, надписи с печатью Арыстан баба и предложили купить фото этой печати за 800 тенге. Помолившись в мечети и обойдя вокруг мавзолея – я один раз, а Адилбек трижды – перешли к целебному колодцу, находящемуся в паре метров от мавзолея, попутно сфотографировавшись в небольшой странной нише в наружной левой стене мавзолея. Вода оказалась очень соленой, умылись и набрали поллитровую бутылочку. У Адилбека сразу засаднили ранки на руках, полученные перед поездкой во время ремонта. Через некоторое время я заметила, что мои руки стали необычно мягкими и нежными. А вскоре буквально на глазах исчезли ранки на руках Адилбека.

Посидели на скамье перед входом в мавзолей, ноги не хотели уходить от Арыстан баба. Мы уже чувствовали некоторое разочарование от того, что все так быстро и прозаично кончилось, еще не подозревая, сколько интересного принесет день.

Неподалеку виднелись два довольно высоких мазара, однако к ним не наблюдалось такого массового паломничества. Мы решили посетить и их, лишь бы подольше задержаться на этом благословенном месте.

Пройдя по вымощенной дорожке, зашли к надгробию …., жившего в семнадцатом веке. Затем побывали в мавзолее Курбан ата, аулие, похороненного в Сирии, а здесь лежит земля с его могилы.

Прочитали молитву, двинулись к следующему красивому мазару. Оказалось, что это захоронение Узбекали Жанибекова, видного деятеля казахской культуры. Заходим в мавзолей, произносим молитву за упокой Узбекали-ага, было так хорошо на душе, что решили просто посидеть на корпешках. Адилбек рассказал о своей встрече в Узбекали Жанибековым, его удивительных познаниях в разных сферах. Скоро мы оба незаметно задремали, а когда проснулись, оказалось, что у надгробия Узбекали Жанибекова провели почти два часа.

Возвращаясь, увидели могилу Аккумис аулие, я завязала на деревце рядом с ее могилой платочек.

Возвращаясь, пришли к мнению, что быть рядом с древним городищем Отырар и не посетить его – непростительно. Поэтому стали строить планы, когда туда съездить.

Еще решили захватить сувениры от Арыстан баба для всей нашей немаленькой семьи, и завернули в лавочку, торгующую разыми разностями – от печенья в больших коробках до волчьих когтей и зубов, оформленных в виде амулета. Оставляем здесь 4900 тенге и вновь заходим в мечеть Арыстан баба , чтобы освятить сувениры по совету торговки. Бас имам Максат кажы пригласил нас присесть на удобные диваны, и мужчины повели неспешный разговор – о том, о сем. Спросив у меня, где я работаю, Максат кажы сказал: «Я вашего Тусупбекова женил». Зная возраст Рашида Толеутаевича, я удивилась, и Максат кажы рассказал такую историю. Тусупбеков с семьей приехал посетить мавзолей Арыстан баба, и выяснилось, что они с супругой не заключали мусульманский брак – неке (никах). Максат кажы разъяснил смысл никаха, его пользу для них и всех потомков, и тогда еще генеральный прокурор не только провел собственное бракосочетание, но впоследствии заставил сделать то же самое прокуроров всех казахстанских областей. Мы с Адилбеком давно разговаривали по поводу заключения неке, но в мечети Астаны нам сказали, что необходимо предоставить свидетельство о браке, привести с собой свидетелей, и наш пыл в тот день угас. Адилбек стал расспрашивать Максата кажы, что нужно для заключения брака. «Нужно, чтобы Ваша супруга была Вами довольна, а Вы довольны Вашей супругой, вот и все», - сказал Максат.

- А документы?, - хором спросили мы.

- Не надо документов, вы ведь не обманете, – таков был ответ.

Идем в его кабинет на втором этаже. Расписной потолок купола выглядел не хуже творений самаркандских зодчих. Максат кажы пригласил свидетелей, провел соответствующий обряд, и после поздравлений выдал каждому из нас по свидетельству о браке. Мы чувствуем себя смущенно, словно молодожены…

Заехали на мавзолей Шахана ата сразу после железнодорожного переезда. Мавзолей построен в виде четырех раскрытых книг. Шыракшы рассказал, что Шахан ата, живший в 17-18 веке, был великим аулие, и когда в 1991 году решили построить его мавзолей, то получили аян, что надо строить именно в таком виде. Когда решили делать дверь, то начались происшествия, рабочие падали со стен высотой в 11 метров и получали паралич. Потом эту дверь закрыли, но мавзолей не отображался на фото. Только потом после многократного чтения молитв подобные происшествия угомонились.

Заехали на Шипа су, лечебницу по дороге в Туркестан. Набрали поллитра воды, которую я попробовала, мне не понравилось, а вот многоопытный Адилбек залпом выпил больше литра и вынес свой вердикт – отличная вода.

Пробег 157301 км. Заехали на кесене Гаухар Ана, где и переночевали. Шыракшы Оразгали, после окончания университета имени Кожа Ахмета Яссави в Туркестане, где он познакомился со своей будущей женой, два года служил на мавзолее Кожа Ахмет Яссави шакиртом, с марта работает здесь. Он встретил нас, оторвавшись от ужина, и в течение полутора часов рассказывал о Гаухар Ана, Кожа Ахмете Яссави и том, можно ли тревожить умерших по ночам. Мы очень переживали, что приехали к мавзолею Гаухар Ана после заката, когда уже сгущались сумерки. Но Оразгали весьма убедительно разуверил нас, приведя пример – если ночь застала тебя в пути, лучше всего переночевать на кладбище.

Он объездил весь Казахстан, кроме Алтая, доехал до Сайхина и Орды на западе.

Гаухар Ана – единственная дочь Кожа Ахмета Яссави, у которого был еще и сын, но его убили в раннем возрасте, отрезали голову и принесли Кожа Ахмету на блюде. Яссави приподнял платок, которым была покрыта голова, и сказал: «Зачем вы срезали дыню, если она еще не поспела?». А вот дочь прославилась как лекарь и чудотворица.

Сотворив молитву прямо у надгробия, обходим вокруг мазара, который, по словам Оразгали, подлежит реставрации  и обкладке кирпичом, для чего он и был сюда направлен, и идем к целебному источнику. Там рядышком находится колодец, набираем два ведра воды. Я раньше слышала, что вода источника Гаухар Ана предназначена для излечения женских болезней, и спросила об этом у Оразгали, но он сказал, что мужчинам от этой воды тоже будет польза. Поэтому по его совету вместе с Адилбеком входим в купальню, и Адилбек окатывает меня кажется нескончаемой струей обжигающе холодной воды. Вытираться нельзя, ждем, пока хоть немного согреется кожа и высушит ледяные капельки. Оразгали терпеливо ждет нас на крытом топчане, заварив настоящий «дубайский» чай. Мы сидим с час, Оразгали рассказывает о славных деяниях Кожа Ахмета Яссави. Нам постелили на топчане с марлевой накидкой под навесом. Ночью приезжали громкоголосые женщины, чтобы побыть рядом с могилой Гаухар Анна, они вели себя весьма шумно, поэтому выспаться не удалось. Но мы встаем рано утром необыкновенно бодрые, а затем еще более взбодряемся очередной порцией обливания холодной водой из лечебного источника. Вскоре подъехал большой автобус, откуда вывалилась толпа прихожанок из Алматы, среди которых много русских.

После Гаухар Ана, от которой уезжали со словами благодарности ей, снова заехали на Шипа су, набрали две поллитровки.

Возвращаемся в Туркестан. Машина стала очень грязной, решили ее помыть. Немного покружив, заезжаем на мойку, и уже на чистой машине въезжаем в город и сразу паркумся возле комплекса Кожа Ахмета Яссави.

13 августа. Утром я проснулась в начале седьмого от громкого разговора в соседнем номере гостиницы «Туркестан», и больше не смогла уснуть. Как после поведал Адилбек, эти соседи всю ночь занимались сексом. Вышла в холл, сделала несколько звонков по работе, уточнила меню и время завтрака, поговорила с администратором гостиницы Айым, которая подсказала, где находятся банкоматы. Вернувшись в номер, застала Адилбека ужасающимся полностью развалившимся подметками своих казалось бы новых летних плетенок. Они продырявились, словно он ходил в них не одно десятилетие. Благо, Адилбек всегда возит с собой на все случаи жизни запасную пару обуви. Сдали номер, позавтракали, и двинулись на поиски приличного обувного магазина. «Это знак!», - с большим убеждением толковала ему я. - «Обувь случайно не разваливается!». Выходя из гостиницы, сфотографировались на фоне гостиницы и столкнулись с Айым, выходившей из дверей «Туркестана». Она оказывается сдала смену, мы подвезли ее до местного центрального базара, где совершенно ошалевшие от обилия народа, товаров, запахов адраспана, супа-коже и тандырных лепешек, купили приличные мужские босоножки, и ринулись прочь от этого изобилия. По пути я все же успела прихватить за смешные по меркам Астаны деньги лепешку, виноград, персики и пару связок горького перца. Наша следующая цель – банкомат Народного банка, который находим после изрядных плутаний по улицам Туркестана.

По дороге на могилу Домалак Ана проезжаем села Шаян, Ынтымак, Бирлик, Кенес, Акбастау.

Курманбек шыракшы сделал нам исключение и после того, как прочитал молитву в мечети, вдруг позвал за собой. Спускаемся снаружи мавзолея по ступенькам вниз. Курманбек шыракшы завел нас в маленькую комнату с резной деревянной дверью: «Сюда мы не пускаем никого, но вы так издалека приехали, поэтому для вас исключение. Здесь находится истинная могила Домалак Ана». С этими словами он ввел на по закругляющемуся коридору в небольшую комнату, предупредив, что руками ничего нельзя трогать. Здесь висели два платья с кимешеками, по центру накрытая зеленой тканью высокое надгробие..

На источнике Домалак Ана встретили кобызиста Жандара шыракшы – очень одухотворенный человек. Он подсказал, как лучше проехать на мавзолей Байдибек ата и потом не возвращаясь на шымкентскую трассу выйти на Тараз. А можно и от Домалак Ана повернуть налево и выйти на кольцевую развязку Алматы-Астана.

Заехали случайно на Акмешит аулие. Нас встретил 73-летний шыракшы в белых одеяних, который напоил чаем. Тут же находились парень и женщина, которые тоже присоединились к нашему столу, и тихонько поведали нам, что шыракшы лечит головные боли камчой. Дедушка пригляделся к Адилбеку и сказал, что ему нужно лечение. После манипуляций муж отметил, что вместе с ударами плетью получил необыкновенное облегчение. На Акмешит аулие есть местная достопримечательность – гигантская пещера, некогда использовавшаяся для молитв и укрытия от неприятеля. Конечно, Адилбек решил не упускать такую возможность и побывать в пещере. Идем по извилистой дорожке, заботливо забетонированной престарелым ширакшы, спуск продолжается около 300-400 метров. Затем нужно по лестнице спуститься в подземелье. Я заглянула в бездну и от сильного головокружения не решилась на этот поступок. А фигура Адилбека постепенно теряется в глубине. Когда он показался внизу, подумала, почти муравей, настолько он был глубоко и далеко. Если бы я не видела все это своими глазами,  никогда не поверила бы тому, что рассказал муж. Говорят, что в прежние века из подземной пещеры можно было по подземным дорогам добраться до Ташкента, Бухары, Тараза, но сильное землетрясение завалило тоннели, по которым передвигались на лошадях. Мужа не было больше двух часов и я забеспокоилась, но вот он появляется в проеме – буквально ошалевший от увиденного.

Остались ночевать у мавзолея Байдибек ата. У нас с собой были о печенье, лепешка из Туркестана и арбуз, который мы также принесли к столу. Приехали тут сайрамцы, зарезали привезенного с собой барана. Тут же приготовили куырдак, который вместе и съели. Сайрамцы, узнав, что Адилбек является потомком Каратай батыра,  прониклись к нам большим уважением. Я устала и пошла спать, а Адилбек еще сидел долго, все паломники внимательно слушали о его путешествиях, в том числе по удивительным местам Казахстана. Ночью в этих местах очень холодно, зато в нашей комнате было тепло. Три корпешки, два одеяла и три подушки, выданные нам Бахытжаном шыракшы, обеспечили полноценный сон.

14 августа. 

Утром нас разбудил звонок Галымбека, брата Адилбека, оказалось, уже начало восьмого. Встав, обнаружили, что наши вчерашние сайрамцы уже уехали, остались лишь шардаринцы, приехавшие поздно вечером и сидевшие за другим столом. Умывшись и выпив чаю, решили заехать на кесене Косана, где похоронена вторая жена Байдибек бия. Проехав пять км, увидели квадратный дувал с воротами, внутри которого табличка с шежире и заросший травой участок, обойдя который мы вошли в часовенку. Внутри было четыре камня по обеим сторонам, все с женскими именами - Зерип, Сыланды Биби, и много камней напротив двери – Албан, Дулат, Суан, Жармамбет и другие. Прочитали молитву.

Вышли, и Адилбек напомнил, что Бахытжан говорил об источнике Косана. Оглядевшись, решили, что он далеко, и подошли к двум ребятишкам, сидевшим под раскидистым деревом неподалеку. С удивлением узнаем, что родник прямо перед нами. Испив чистой воды, я спросила, чем здесь занимаются сами ребята. Оказывается, это внуки местной шыракшы, которая уехала по делам. Мальчики предложили нам суп - арпа коже, приготовленный их бабушкой. Адилбек снова окунулся в воспоминания о том, какие бывают казахские коже, а я кушала разваренную пшеницу, залитую густой смесью воды и сквашенного молока, и думала, что этим бесхитростным, но очень вкусным и сытным блюдам тысячи лет. Поблагодарив мальчуганов и щедро расплатившись с ними, пошли к выходу.

Выехали из Косана в 8.45. Первое село – Шукыршак. Потом Актас, другие маленькие горные села, жители которых тоже страдают, рожают, любят и ненавидят. Вот идет женщина в ярко красном платье и таком же платке, не спеша, хотя уже начало десятого – ну какая тут конкуренция в этом селе. Две молодки на ходу вкушают яблоки. Мальчишка сидит на берегу пересохшей речки Актас. Здесь интересная особенность - стоят огромные указатели наименований улиц, с подробным перечислением званий и регалий. Это и в Туркестане, и в Когаме, и в других селах.

Адилбек в своей стихии – горные серпантины его слабость, и он с нескрываемым удовольствием лихо закручивает баранку на виражах. Я закрываю глаза, настолько смело пролетаем повороты. Судя поуказаниям навигатора, Тараз в 170 км от мавзолея Байдибек бия. Машины попадаются крайне редко, хотя асфальтовое покрытие весьма неплохо. Неужели такую дорогу нельзя положить между Жезказганом и Кызылордой?! А здесь хорошие прочные мосты, указатели, ограничители на опасных участках. Высоко над нами пасутся кони, прыгают с камны на камень овцы и многочисленные козы. В целом горы покрыты бурой невысокой растительностью, но в местах проживания людей много деревьев, вода здесь очень вкусная.

Следующее село Кошкар ата. 9.15.  Везде горные ручейки и ослики, весело помахивающие хвостиками.

Я спрашиваю Адилбека, а где похоронен его пращур Найман. Он говорит, это было еще до рождения Христа, никто не знает, где его могила. Найманы были еще до Атиллы, не говоря о Чингизхане. Наверно народная память хранила место захоронения, а потом во время джунгарского нашествия стерлась. А может, это было сделано нарочно, чтобы не осквернили могилу, говорю я. Кто знает, кто знает, задумчиво отвечает муж, видимо, именно в этот момент он замыслил написать очередной исторический очерк.

Проехали речку Орта сунгу. Тоже сухая. Видимо, меняется русло горных ручьев. Остаются лишь камешки. Это Боролсайский район. Кладбища расположены высоко. Наверное, очень трудно копать могилу в камнях. причем могилы расположены далеко друг от друга, словно нет одного кладбища, а каждый хоронит своих покойных, где хочет.

На указателе Байдибекского района остановились посмотреть, что за трава произрастает в обилии вдоль дороги, кажется, она высевается нарочно. Сфотографировали, так как опознать не удалось. Время 9.33. До Тараза 147 км.

Клочковатые поля напоминают Катон-Карагай, представляется сразу, как трактор ползает с сеялкой по этим кручам.

На безымянном селе наткнулись на кучу развилок без единого указателя. Подъехали к местной школе имени Сабита Муканова, как свидетельствовала сияющая табличка, за советом, тут сидел крепыш, подсказавший, что повернуть надо направо и ехать дальше, никуда не сворачивая.

Но оказалось, что в следующем селе надо свернуть налево на плакатике со словами «Адал енбек». Свернув, мы оказались атакованными малышом осликом, напавшим на машину, аж еле увернулись. Здесь появились машины с номерами на букву Н и кодом 08.

В селах дорога хуже, чем между ними. Здесь даже непонятно, в какой мы области едем, в каком районе. Указателей нет совсем. Долины и ущелья просто сказочны,

В селе Колтоган поворачиваем налево согласно указаниям навигатора. На удивление, в каждом селе хорошо берет кей-селл, билайн практически везде отсутствует. Слева остается еще одно село – Ертай. Вдоль дороги появляются деревья. Сено здесь уложено аккуратными копешками в рядок, стерню доедают немногочисленные коровы. Проезжаем Коныртобе ауылы, здесь есть красивая мечеть. Следующее село Кари корган, где и дома другие. Дважды дорога резко уходит вправо, потом снова возвращается влево.

Аул Журумбай. До Тараза 86 км. Карасаз аулы – через пару км. Здесь имеется газопровод. Крепкое село, на току уже лежит зерно на просушке. Едем по улице Карла Маркса. Я вспоминаю, что когда-то улица Кенесары в Астане именовалась проспектом Карла Маркса. Поселок полностью газифицирован. 

10.35, до Тараза 82 км. Дорога стала хуже, в латках, а машин стало больше. Вижу указатель – Тараз - Шымкент. Сначала берем вправо до кольца, потом разворачиваемся и движемся на Тараз.

Решаем заехать в село Момышулы почтить память великого воина-батыра. Заехали на памятник, усаженный густо цветущими розами, но почему-то без запаха.  Сфотографировались, почуяли ароматы мяса, однако  в кафе «Береке» напротив, увы, еда не готова.

Прошли 2050 км от Астаны. Снова двинулись в путь. 11.05. Пора заправляться. Ищу в инете заправку Газпромнефть. По указателю до Тараза 33 км, а по навигатору - 57.

Через 20 км въехали в село Айша-биби. Село тоже газифицировано. Есть крупные заправки - Гелиос, КМГ.

Заехали на мавзолей Айша биби, дочери Зенги баба, жены Карахана. Говорят, ее отец был настолько богатым, что когда его коровы пили воду, ниже вода не текла, всю выпивал скот. Здесь же похоронена шыракшы Бабажа хатун.

Встретили Сайлаубай кажы, который работает на Тектурмасе шыракшы. Он прочитал молитву, потом позвал нас на захоронение его наставницы народной целительницы Кокпайкызы Алимаш апа. Адилбек подарил Сайлау кепку, и себе купил на память о Айша биби. А я купила себе прикольный головной убор - уже завязанный платок белого цвета с серебристой каймой по краю и волнистыми хвостиками сзади. Апашка, которая была вместе с Сайлау кажы, подарила мне белую ткань с надгробия Айша-биби, велев положить ее под постель. Еще набрала платков и книгу «Крепость мусульманина». Потом вместе с Сайлау кажы поехали на святой источник Аулие булак.  На указателях Жанатас-Каратас-Карабастау надо  повернуть на северо-запад (от Тараза – направо, от Шымкента – влево). Дорога прекрасна. После красного мостика поворачиваем направо.

Сначала поднялись на холм и прочитали молитву за упокой Хан-батыр-баба, могила которого находится над святым источником. Тут подошли еще паломники, и одна из них дала шыракшы Сайлау кажы белый платок, который он передал мне, сказав, что это Айша-биби подарила таким образом.

Потом мы спустились к источнику. На дне неглубокого водоема среди камней бурлил песок и вырывались на поверхность пузыри. Окунуться следовало трижды, и мы с головой уходили в ледяную воду со словами молитвы. На роднике встретили прокурора Амангельды, который настойчиво приглашал нас в гости, и после звонил несколько раз, узнавая, где мы находимся, араласайык, твердил он Адилбеку.

Обсохли, и снова в путь.

По дороге покушали в кафе вместе с Сайлау кажы и его супругой Гульданой, у них умер пятилетний ребенок и теперь они ездят по святым местам, тепло простились с ними в Таразе.

Заправляемся на Газпромнефти, расход бензина нас радует. Первый населенный пункт после Тараза – Акшолак. Арбуз, несмотря на мои доводы, мы так и не купили…

Время 17.39.

Следующее село называется Акыр тобе (время 17.50), затем Малдыбай, Алгабас, Жнатурмыс, Актоган. Здесь пробег составил 158025 км.

На указателе Алматы-Мерке надо взять левее под мост, на втором мосту налево. 7.10. Через пару километров остановил гаишник, они на изгибе пробивают скоростемером. Один стоит между полос и простреливает, второй останавливает, просто «подметает» все проезжающие машины.

Начали доказывать, что мы превысили скорость, но не говорят, насколько, типа щас по минимуму запишу и езжайте. Начали намекать на взятку. Адилбек спросил насколько превысил, тем более что на скоростемере стоит хачик в гражданке. Отпустили с миром после слов о малом хадже. Позже Адилбек отмечал, что на юге рассказ о поездке по святым местам вызывает уважение, чего не дождешься на севере страны.

На всем пути хорошая связь кей-селл и билайн, даже посмотрели хюремку онлайн, что позже не удалось на трассе Чу-Сарышаган.

Дорога после съезда с алматинской трассы стала хуже, простая асфальтовая узкая дорожка. Трудно обгонять, потому что движение активное. До Чу 90 км, время 19.30.

В Чу при приехали в 20.30.

Уже было темно, поэтому решили заночевать. На кольцевом выезде увидели зеленые огни гостиницы, посмотрели номер, сказали ну что ж  пойдет, и решили закинуть денег на кейсел коннект, а то хюрремку не досмотрели. Поехали в магазин «Бауыржан», а там рядом кафе, очень хорошее обслуживание, мальчишки старательные, вежливые, хорошо обучены, респект владельцу! Тут же томным голосом пел местный бард, Адилбек отметил хорошее его владение голосом, пел видимо собственные песни. Мне  же с моим испорченных 7-летним прозябанием в музыкальной школе слухом певец показался не ахти, и мы заспорили за сорпой из бульонных кубиков, лучше ли он Агутина, которого я уважаю. Шашлык был хорош, куски большие, но слегка недожарен, что, конечно, на любителя, но не в нашем случае.

Чу есть Чу – перед кафешкой стояла машина с тремя сотрудниками полиции, на одном был жилет с надписью КБН. Пока мы возились, выбирая что-нибудь к чаю, они уехали.

15 августа.

Выехали из гостиницы в 9.10, температура за бортом 23 градуса. По пути купили арбузы по 300 тг маленькие, дыни «Колхозница» по 300 тг, потом еще дыни сорт «Кемпир» и еще большой арбуз за 1000. Время 10.40, едем по сопкам, по обочинам валяется много покрышек. Обгоняем фуры, один раз обогнали газельку с открытым сзади бортом, в которой насыпью лежали арбузы и дыни, и несколько готовы были вот-вот свалиться. Билайн и кей-селл берут хорошо, но интернета здесь нет. До Сарышагана 225 км, время 10.45. Через 10 км выехали в степь, по монитору пополз муравьишка, появился интернет!.. Нет, пропал тут же, а нет, вроде есть через 5 км, нет, обман…

А дорога все так же нехороша. Усыпана дырами, кочками и колеями, которые особенно опасны на поворотах, а большегрузы идут по колеям, и порой опасно виляют, рискуя снести на обгонах. Интернет мелькает  как бабочка.

Кто сказал, что эта дорога лучше, чем через Кызылорду?  Да, и эта дорога убита, а потом еще и добита!

Ждем, когда же на горизонте появится Балхаш. Столько новых мест мы увидели, столько новых впечатлений получили, столько хороших людей встретили! Воистину, Аллах охраняет путника!

И вот появился Балхаш! Резко вынырнул из-за бугра!!! Время 11.32, проехали КМГ, которая не работает, весело поедающие пирожки заправщики сказали, что через 20 км будет Гелиос, а Газпромнефть - только ближе к Караганде.

Заправили полный бак. Залили 52 литра. Время 11.50. реальный расход получился 11.3, а экономайзер показывает 10,1.

На пробеге по спидометру 158334 км свернули к автомагазину-заправке-шиномонтажке «Тауекел», проверили давление в шинах, съели купленную еще в Туркестане дыню, которая оказалась невероятно вкусной, купили ремкомплект на случай прокола резины и двинули дальше. Время 12.25, до Сарышагана 131 км. В 12.46 проезжаем мимо «Джамбулцемента» - весьма внушительное сооружение.

До Сарышагана 54 км, время 11.45.

Интернет все также обманчиво зыбок, как мед у винни-пуха – вот он есть, а вот его уже нет.

В 13.45 проезжаем село с интересным названием Кашкан тениз. До Сарышагана 30 км. Балхаш зеленый-зеленый. «Бирюзовый, как цвет нашего флага» - поправляет меня Адилбек.

В 14.03 въехали в Карагандинскую область. Температура плюс 25, небо без единого облачка.

В Сарышаган добрались в 14.10.

Заправились 44 литра вместе с канистрой. На заправке сказали ехать до кафе станции «Весна» и там повернуть налево. На Мойынты. Идея по ходу завернуть на Тайаткан-Шунак появилась в Сарышагане. Раз побывали на святых местах, решили посетить и мазар предка Адилбека – Каратай батыра.

Для Хамита, смотрителя комплекса Агыбай батыра, что находится в 7 км  юго-западнее от мазара Каратай батыра, набрали картошки, огурцов, мыла, свечек, спичек, витаминов, пластырь, ручки, батарейки, сгущенки, чаю, соли, масла, сахара, брынзы… В общем, выехали из Сарышагана в 15.20. Сразу позвонили снохе Самал, у которой сегодня день рождения, поздравили ее.

158501 пробег. Выезжаем из кафе «Домашняя кухня», время 16.35, температура за бортом 26.

Проехали по грунтовке 15 км за 20 минут, болтали о том, о сем, и тут я спросила, а тут бывают волки? Адилбек, а как ты думаешь? Потом помолчал и говорит, волк, если нападет, и подумать не успеешь.

Я сказала, и никто не узнает, где мы… Адилбек тут же вытащил телефон, и ну названивать сыновьям.  Алмат был отключен, Темирлан ответил. Адилбек подробно изложил ему, где мы свернули, куда едем и сколько там будем, как дальше поедем...

В девяти км до Каражингиля едем среди старых и новых мазаров. Смотрим, стоит большой пирамидообразный купол мазара, родившийся в конце XIX века муж и 1900-1980 гг. жена, Адилбек запечатлел это строение на фото.

На 59 км налетаем правым колесом на острый валун, притаившийся за кустом, царапаем шину переднего колеса и прорезаем шину заднего сантиметра на 5  в длину. Полчаса теряем, чтобы поменять колесо. Я восклицаю с надеждой, «О Аллах, пожалуйста, дай нам попутную машину, которая поможет нам!». Адилбек принимает решение, с которым я соглашаюсь – возвращаться в Сарышаган, потому что неизвестно, сможем ли мы доехать по совершенно безлюдной дороге без запаски в Моинты. Проехав буквально назад пару километров, видим пыль столбом. Съезжаемся поближе - уазик, резво мчащийся. Останавливаем, оказывается, бригада путепроходцев из Мойынты едет вдоль ж/д дороги и ремонтирует ее. Они подсказали, что в Мойынты есть шиномонтер по прозвищу Казак, который и заклеить может, и камеру, если надо, найдет. Обнадежившись,  разворачиваемми по грунтовке. Доезжаем до Каражингиля, берем номер Казака, тут же созваниваемся  с ним, он объясняет, как его  найти. Навигатор услужливо подсказывает повороты, иногда трава шуршит по пласмассовой защите картера, а солнце неумолимо тянется к закату. Подъезжаем к Мойынты в 20.10, едем к водокачке, знаковому объекту, от которого налево сворачиваем к дому Казака, настоящее имя которого оказывается Сапаргали Токабаев, стоящему после зеленого прицепа от камаза. 

Этот замечательный человек не только отремонтировал нам колесо, для чего ему пришлось приварить к своему приспособлению для разбортировки шин дополнительные насадки, но и радушно пригласил нас переночевать у него дома. Его три дочери, старшая из которых закончила первый курс Карагандинского университета, а младшая идет в этом году в первый класс, накормили нас как заправские хозяйки, потому что мама их ушла к девяти часам вечера на работу на ж/д станцию. Сын в это время находился на каникулах в Караганде. Адилбек подарил Сапаргали сигнальный экземпляр своей книги, так как оказалось, что Сапаргали очень интересуется историей, а его пращур Таныбай захоронен в мавзолее Кожа Ахмет Яссави. Наверно, Аллах специально посылает нам иногда неприятности в виде лопнувшего колеса, чтобы показать, насколько добры люди и насколько тесен этот мир.

Утром Адилбек решил проверить отремонтированное вчера колесо. Обнаружилось, что сосок спускает, и пришлось снова перебортировать колесо и поставить уже не старую советскую, как было решено до этого, а кривоватую, но новую китайскую камеру. Латка, вчера поставленная Казаком, держалась крепко. Дай Аллах, теперь доедем и до Астаны. 

Пока суд да дело, я сходила в магазин, купила для Хамита сухарей, рафаэлло для девочек Сапаргали, потом зашла в пекарню и купила 4 булки свежего ароматного хлеба.

В Мойынты берет только билайн.

Выехали в 11.50, температура 23 градуса, пробег 158670,  но ветер очень и очень свеж.  Братишка Сапаргали Жупар проводил нас до развилки. Вскоре встретился навороченный Монтеро, Адилбек остановился, чтобы еще раз уточниться, те посигналив проехали прочь, намеренно объехав нас по другому пути, ну что ж, Аллах им судья.    

Увидев по дороге булыжники, Адилбек останавливался и убирал их с проезжей части, чтобы никто на этом благословенном пути не попал в неприятную ситуацию.

Через 23 км от первого указателя видим слева мазар уникальной формы. Сворачиваем с основной дороги и пытаемся подъехать поближе, но натыкаемся на преграду из кустов и пересохшего ручья. Издали фотографируем, и возвращаемся на основную дорогу. Нигде не берет ни билайн, ни тем более кейселл.

И…заблудились.

По схеме, нарисованной Сапаргали, мы все время должны были ехать дорогами, уходящими вправо. И вот увидели очередную развилку, влево уходила дорога лучше, но мы повернули на правую, которая постепенно становилась все хуже и хуже…Несколько раз ударили пласмассовую защиту картера, через некоторое время она разорвалась наполовину и пришлось остановиться и подобрать кусок.

Спускались в междугорье  в ложбине между двумя невысокими сопками, пересекая русло очередной высохшей реки. Вскоре выехали в долину, справа увидели два конусообразных мазара, рядом с которыми виднелись полуразрушенные стены других мазаров четырехугольного вида. Помолились в более уцелевшем мазаре, и вернулись на дорогу. Ехали и попали в глубокую колею, оторвав вторую половину защиты, выехали наверх, настроили навигатор на мавзолей Каратая, пошли среди сопок напрямую, наощупь, по навигатору.

Бедный Лексус, никогда не видевший такого с ним хамского обращения, упорно вез нас, куда бы не поворачивали руль. Я в голос попросила Каратая, чтобы он показал нам свой кумбез, чтобы мы знали, что идем верной дорогой.

Бока машины нещадно царапали  жесткие кусты. Мы огибали гору, на которой захоронен Каратай батыр, с северо-восточной стороны, поэтому пришлось повернуть на юг и подъехать с уже привычной нам южной стороны. И вот он показался. Он казался таким далеким, а я считала по навигатору каждые сто метров, оставшиеся до могилы пращура. Наконец-то мы на вершине. Дыра на мазаре за год увеличилась, дожди еще больше смыли щебень со стен…

Стоим у могилы Каратая, а мысли уносятся в далекий 1771 год. Именно в этой местности казахские ополченцы дали решающий бой калмыкам. Один из отрядов возглавлял Каратай, получивший вдобавок к своему статусу правителя рода в ранге бия и звание батыра, в народе его знали еще и как Каражалды Каратай батыр. Эти сведения есть в произведениях писателей Акселеу Сейдимбекова, Софы Сматаева, Камела Жунустеги. Мазар над могилой предка Адилбека в десятом колене был построен в конце XVIII века по решению аксакалов с согласия Абылайхана.

18 августа.

Выехали в 12.45 из комплекса Агыбай батыра. Пробег 158720 км, полный бак, но обе канистры пусты, остаток 15 литров залит Хамиту в генератор. Никто к нему так и не приехал, хотя 17-го должен был состояться субботник по ремонту комплекса Агыбай батыра. Габит, бывший начальник местного ГАИ, обещал привезти людей со всей округи…Хамит несколько раз удрученно повторил, что его снова обманули, наобещают, и забывают, горько молвил он.

Адилбек вспомнил рассказ Пришвина про старика с собакой Музгаркой, который  одиноко жил на фактории где-то далеко на Крайнем Севере. К нему приезжали раз в год, и он черпал в этом вдохновение. В один год к нему никто не приехал, и старик пошел на Большую землю на лыжах. Он ослабел, тут волки, Музгарка погиб, защищая его. Погиб и старик. В детстве, читая этот рассказ, Адилбек думал, как бы он сам жил, будучи один-одинешенек на где-нибудь на безлюдном краю земли.

Мы заехали попрощаться к Каратай батыру. Адилбек долго ходил, фотографировал.

От мавзолея Каратай батыра до захоронения Агыбай батыра 11 км 800 м ровно. Агыбай батыр жил почти столетие спустя Каратай батыра.

Проезжаешь по дороге на Агыбай батыра мимо первого свертка на Каратай батыра, где стоит указатель  - «Агыбай батыр, 11 км», от него до мавзолея Каратай батыра 5 км ровно. За 20 км до Киика появляются коровы, видна чабанская точка, показался мотоцикл. Его седок, завидя нашу машину, повернул резко в сторону. Наверное, браконьер, подумали мы.

Проехали какой-то ручей, на котором стоят две палки с привязанными платочками и кусками ткани. Поставили на нем на навигаторе точку «Родник по пути к Каратай батыру».

Еще проехали указатель на одинокий мазар на вершине горы справа.

Дорога – грунтовка с щебнем.  Проехали мимо восьми лошадок, плотно стоящих, прижавшись друг к другу, уныло помахивая хвостами. Увидев нас, они насторожились, повернули головы к нам.

Через 45 км от мавзолея Каратай батыра проехали через Киик, поставили навигатор на Агадыр и едем дальше. Масса пропущенных звонков, звонил Сапаргали, Кендебай, но мы до них сразу не дозвонились. У меня не работает кей-селл, не зарегистрирован в сети, пишет, а адилбековская сотка вообще вне сети. Отзвонилась Славе, Темирлану, маме.

Не доезжая 32 км до Агадыра решили съехать на проселочную дорогу, она помягче, но так обработана гусеничным трактором, что машина ужасно вибрирует. Вспомнили, что в прошлый раз возвращаясь, въезжали в Агадыр со стороны фееричной помойки. Снова въехали на грейдер, Адилбек сменил камуфляж на любимый черный спортивный костюм.

17.25 въехали в Агадыр. 158867 пробег. Пройдено 147 км от Тайаткан-Шунака.

На кольце Агадыра второй съезд на Астану. Нас навигатор повел на первый съезд, на котором стоит указатель «Балкаш-Алматы».

Развернулись, переспросили аборигенов, едем на Караганду.

В ауыле Жумыскер зашли в только что открытую мечеть (имам Ержан), ее  построил на свои средства Марат, руководитель мостостроительного предприятия Караганды. Выехали оттуда в 18.35, покушать негде. Очередное село Карасаз, пять домиков. После него надо ехать по правой полосе. Дорога петляет между сопок, иногда так круто поворачивает, что видимость в пределах пяти-десяти метров.

Оказывается, женщинам кумбез делают без купола, словно срезанный

Заправились в Аксу-Аюлы. В бак вошло 39 литров на 4336 тенге. Время 19.16. 158960 км пробег, температура на улице 21 градус.

Планы такие. Заночуем в Караганде, утром загоним машину на диагностику, если надо, отремонтируем, и домой, в Астану, переваривать впечатления от этого удивительного путешествия, наполненной встречами, познанием уникальных мест родной страны…

19 августа.

Диагностика особо серьезного не выявила. Заменили какую-то резинку буквально на копейки, заодно поставили новую защиту двигателя, металлическую, Шериф называется (после выяснилось, что за нее с нас содрали втридорога), попутно промыли на стенде форсунки (дешевле, чем в Астане), ремонтники сказали, что теперь машина будет кушать на 1,5-2 литра меньше...

Август 2013 года